Escalada clásica en Ranero: "Gautxori": 6a, 6b, 6a+, V+/6a, V, I, v+/6a, 6b: 220m
Seguimos "tachando" vías por Ranero. Hacer la "Gautxori" me había quedado especialmente pendiente ya que hace dos semanas le dí un intento con Kevin y tuvimos que bajarnos desde la R3 porque se nos hizo tarde. Nos quedamos pues con las ganas de conocer esa fisura de la que tanto se habla del último largo, aunque ya sólamente los tres primeros largos la verdad que no nos decepcionaron.
Así pues, quedando por otro lado pendiente volver también con él a finalizarla, tenía hablado con Gaizka el hacer algo de clásica juntos. Por tanto, entre que la Gautxori es una buena manera de entrar en contacto con este muro- todavía no conoce Ranero- y mis ganas de "quitarme la espinita", para allá que fuimos...
Así pues, quedando por otro lado pendiente volver también con él a finalizarla, tenía hablado con Gaizka el hacer algo de clásica juntos. Por tanto, entre que la Gautxori es una buena manera de entrar en contacto con este muro- todavía no conoce Ranero- y mis ganas de "quitarme la espinita", para allá que fuimos...
Croquis. Picosavista.com. Al R5 le pondría un V, ya que aunque sea apenas un resaltillo y lo demás andar, el resalte aun con canto prácticamente desploma y todo
Realizamos la aproximacion desde la carretera entre Gibaja y Karrantza. Doy unas explicaciones orientativas de el punto de comienzo y la aproximación en este enlace de cuando hicimos el "Hombre de las Tabernas"
Nada más aparcar el coche ya tenemos los muros de Ranero a la vista...
...y al de subir un poco aparece también entre los eucaliptus el paño de pared en el que nos moveremos hoy. La vista ya está puesta en esa fisura final que ya desde aquí se aprecia :P
Pese a que el día es bastante bueno en temperatura (Apenas 20 grados raspados de máxima), la orientación Sur se nota y como siempre sudamos lo suyo subiendo la cuesta que nos lleva a pie de pared
Ya llegando a pie de vía
El comienzo de la "Gautxori" la verdad es que es bastante característico: Dejando a la izquierda un espoloncillo veremos un estético off-width que corresponde al primer largo de la "Mar de tiempo". Pues bien, apenas 10 o 15 metros a la derecha veremos una clara fisura de dedos con tendencia a derechas. Por ella comienza nuestro primer largo.
Comenzando la preciosa fisura del primer largo
Se trata de un 6a bastante bueno para calentar. Facil de leer pero que aun así nos exigirá apretar algo. Lo más dificil tal vez sean los primeros metros hasta chapar el primer clavo. Hay bastantes clavos, pero al ser fisura las piezas pequeñas-medianas entran a cañón, y dado que el estado de alguno de los clavos es bastante defectuoso, es mejor meterle protección flotante (yo alguno hasta me lo salté)
La cuarta reunión se monta en un árbol, al de unos 50m de cuerda.
El quinto largo se trata de un resaltín para salir definitivamente al jardín intermedio. Desde la reu no se ve, pero se cruzan unos árboles y rápidamente se ve ya la fisura a superar. Creo que aunque el resto sea andar se le podría dar igualmente un V porque llega prácticamente a desplomar. Yo me puse zapatillas para no desgastar los gatos andando y tuve casi que apretar jeje...
La única pega que se le podría poner a este largo es lo corta que es la fisura! Por cierto, nosotros sin número 4 y con sólo un número 3 de Camalot, no tuvimos problema en protegerlo aun así. Pero mal tampoco hubiese venido tener piezas más grandes
Primer largo desde la R1
En palabras de Jaime Alonso (uno de los equipadores): "el primer largo parece que está hecho para ser escalado". La verdad es que sí... ¡es una gozada ir siguiendo la fisura ininterrumpida!.
Justo antes de llegar a la reu (de 1 clavo y un parabolt) tenemos un parabolt que nos marca el camino para desviarnos los dos últimos metros de la fisura y así no tirar demasiado de una laja bastante hueca por dentro
Justo antes de llegar a la reu (de 1 clavo y un parabolt) tenemos un parabolt que nos marca el camino para desviarnos los dos últimos metros de la fisura y así no tirar demasiado de una laja bastante hueca por dentro
Llegada a R1!
Por cierto, que hace apenas dos semanas había un parabolt y dos clavos, y se rompió uno de ellos-que utilizamos a modo de reenvío para el segundo largo- con un vuelo de Kevin. Que ojo, que lo del estado de los clavos va en serio vaya :P.
El segundo largo es una gozada, un 6b que sigue la evidente fisura por la que venimos que ahora pasa a ser totalmente horizontal, para luego salir por un pequeño desplome a una repisa superior por la que se continua en travesía horizontal ya bastante más sencilla.
La fisura va bastante por arriba, pero Gaizka estaba deseoso de probar si los Friends funcionan jajajaja
El pasito de travesía me acabó saliendo como la anterior vez lo hice, compartiendo un dedo de cada mano en el estrechamiento de la fisura hasta llegar a alcanzar canto más decente. Un pasín nada más, aunque luego hay que salir también del desplomillo (más físico). Podríamos por tanto decir que esas dos secciones son las que dan el grado de 6b al largo.
¡Por ahí sí! Un largazo la verdad...
La R2 está formada por tres clavos, pero uno de ellos salido...¡Mejor reforzar con material flotante !
Llegada a R3!
El L3 sigue por lo evidente en la misma dirección en la que hemos llegado hasta aquí. 6a+ fino, con unos pasos de pies pequeños para superar un punto debil de la pared donde la fisura pasa a ser inexistente.
¡Por ahí!
Superando los pasos clave (protegidos por clavos de pinta no tan mala como los anteriores pero lejana a ideal...)
Tras superar la placa fina y prosiguiendo en travesía evidente hacia la derecha, se llega a la R3: Un parabolt y un clavo (Aunque yo la hago en parabolt y Friend ya que entra a cañón)
Así se ve el tercer largo desde la R3...
...típico ambiente de travesías "Raneriles"!
...
El cuarto largo es un V+/6a casi a tope de cuerda. Siguiendo lo evidente para que la vía no se vaya de grado, sale con una ligerísima tendencia a derechas para rápidamente cambiar el sentido de la escalada que hemos traído hasta aquí y pasar a ascender en diagonal hacia la izquierda
Por ahí. Insisto: lo evidente, buscando el punto debil de la pared.
El /6a se lo darían unos pasos que se hacen prácticamente sin pies, pero con muy buenas manos en bavaresa. A mitad de largo hay que superar unos árboles bastante engorrosos que nos hará que la cuerda nos moleste el resto del largo, pero una vez cruzados se ve claramente por donde sigue la vía.
Tras superar los árboles, de nuevo escalada a placer. Encontramos también clavos pero se protege a cañón con material flotante.
Mirada hacia Ramales
La cuarta reunión se monta en un árbol, al de unos 50m de cuerda.
Comienzo del largo desde la R4...
...y llegada a R4.
Bonita fisura para ser un largo de transición...
El sexto """largo""" si que es pura transición, andar completamente. Mejor recojer las cuerdas directamente. O ensamble pero sin meter nada (para desplazar las cuerdas vaya, porque nisiquiera es aéreo: así hicimos nosotros)
A esos árboles visibles ahí delante tenemos que ir: en diagonal
Un resaltín de I/I+ para llegar a hacer reunión en ellos para el largo que tenemos por delante
Tras la transición realizada la escalada se vuelve a poner interesante en el séptimo largo. Ligeramente a la izquierda en principio, se va luego hacia la derecha para entrar en un diedrillo.
Séptimo largo: al principio tumbado...
...pero que coje ambiente posteriormente, con escalada placer por diedro! :)
Gaizka se equivoca y monta reu en la de la "Gabarra" y la "Mar de tiempo", ya que se salta la de la "Gautxori". Conclusión pues: no ir tan a la izquierda tras superar el diedro de la anterior imagen!!
Verticalidad de nuevo, en la reu de la "Gabarra"
Nos metemos pues un mini-largo extra para corregir el error
Desde la R7 de la Gautxori, corrigiendo desde la reu de la "Gabarra"
Aquí comienza pues el famoso "largo estrella" de la Gautxori. Este último largo de la "Gautxori" (séptimo u octavo si contamos la transición andando) supera una fisura perfecta de las que son difíciles de encontrar en roca caliza. No es la típica fisura que vas en fisura pero buscando cantitos, sino que es de las que requiere de empotres de brazo para progresar.
En medio de la fisura. En lateral siempre se aprecia mejor la verticalidad!
El compa es un "ñapas" de la vida y empeñándose en ir también por placa (su especialidad :P) se complica la vida (Ojo, salir sale también). Desgraciadamente en un vuelo se hace un pequeño esguince con el que luego sufrirá el descenso (por suerte muy leve)
A por la fisura de nuevo!
...
Ahora sí! Saliendo por arriba
Así se ve desde arriba. Fisura totalmente perfecta...¡Parece granito!
Acabada la fisura, seguimos trepando entre bloques hasta llegar a la sección superior, donde la reu la montaremos lazando alguno de los bloques.
Desde el final de vía, solo queda descender hacia la izquierda al pequeño colladito donde daremos a bajar con la instalación del "Descargadero"
En el descenso al "Descargadero"
Como es ampliamente comentado en las reseñas de Ranero, el primer rapel del Descargadero se realiza desde la viga de la instalación. Con cuerdas de 60m, nos saltaremos un primer tinglado para llegar a una repisilla donde encontraremos una cadena.
Preparando el primer rapel
Primer rapel
Desde la cadena, otro rapel más y directos al suelo
Segundo rapel
Finalizado el rapel solo queda descender al coche de nuevo. En principio por el camino de la mañana, sin embargo es facil perder la senda y acabar teniendo que pincharse algo más de la cuenta jaja. Con la tranquilidad de que aun así bajes por donde bajes te acabarás cruzando con la pista igualmente...
Agur Ranero!!
Otra vía más "para la colección" en este santuario de la escalada clásica en Bizkaia/Cantabria que es Ranero. Gaizka como primerizo en este lugar volvió contento de haber conocido estas paredes, aun y con el dolor del esguince. Volveremos a por otras vías juntos! Por mi parte, parece que la próxima tiene ya fecha y será "Dent du Caiman"... ;)
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