Ranero: "Dent du Caiman" (6b+)

Escalada equipada+clásica en Ranero (Bizkaia/Cantabria): "Dent du Caiman": 6b+, 6b, 6b+, 6a, 6a+, 6b)

Vuelta a Ranero a "tachar" otra vía más de este impresionante muro. Hoy la elegida será "Dent du Caiman", con un carácter menos alpino en sus primeros largos (basicamente está totalmente equipada la primera mitad de la vía) pero con una pinta que la hace muy apetecible igualmente.

Croquis de los aperturistas

Nada más llegar al parking nos damos cuenta de que nos hemos olvidado las cuerdas dobles: "Mierda!!". Sin embargo, pensándolo bien y dentro de que Ranero es una tapia que normalmente agradece ir con cuerdas dobles, esta vía en concreto parece que no nos dará problemas: entre que la mitad inferior está totalmente equipada y que la mitad superior que si que es clásica va más o menos recta... 

La aproximación la realizamos pues desde el parking de las cuevas de Pozalagua. Doy una breve explicación de como aproximar a los muros por aquí en esta entrada de cuando hicimos la "Maiatzak 14".

Bajando a comenzar el ladeo 

Probamos a ir media ladera lo más alto posible sin descender el resalte que normalmente solemos descender para llegar a la senda más evidente unos metros más abajo. La verdad que a mínimo que vayas atento a aprovecharte de pequeñas  trazas merece la pena: No es tan incómodo y se pierde menos altura y se va más recto que descendiendo a la senda principal. 

Así en pocos minutos vemos ya asomar el Pilar del Mirón por el que discurre nuestra vía

Y un poco más adelante, también el resto de la "Pared del Mirón" que le acompaña...

Unas gotas de agua nos acojonan un poco: ¡esperemos no lleguen a mojar la pared! (poquísima precipitación está prevista, pero todo sea que justo caiga aquí...). Así pues, tras una mirada al radar y con la confianza de que está prácticamente limpio, buscando el terreno más cómodo campo a través y con la referencia del croquis vamos ascendiendo entre pedreras y endrinas hasta el pie de vía. 

Muros naranjas de roca caliza excelente nos esperan si la preci nos respeta...

A pie de vía hay un cordino como referencia. Sin embargo, dado que una vez se ascienden los primeros sencillos metros no hay más que seguir la evidente línea de parabolts que va por los desplomillos naranjas, realmente no tiene pérdida. Yo me preparé todo el juego de clásica por si tenía que meter algo en los primeros metros y  sin embargo al final llegué hasta el primer parabolt sin meter nada (pues nada, llevar colgando los cacharros cuenta como entrenamiento para escalar con peso jaja). Con mucho cuidado eso sí.

Vamos llegando al primer parabolt...

...y desde el primero seguimos el resto escalando los desplomes de roca naranja excelente 

Habíamos leído que era un largo de continuidad más que nada, sin embargo discrepo: Hay unos pasos claramente más complicados. Que por cierto, entre el cansancio de tanta actividad estos días atrás, el no estar acostumbrado a llevar tanto peso en un grado que uno todavía no tiene dominado y el leer mal la secuencia, me tengo que colgar en esos pasos. ¡Una pena porque iba con la motivación de encadenar toda la vía!

A enfilar el paso clave de nuevo tras reposar un poco

Con una pinza que cuesta ver como pillarla bien, unas presas negativas que mosquean un poco si ibas esperando canto y tratando de afinar un poco donde poner los pies para elevarte a pillar un cantito redondeado, sales ya a zona con canto de nuevo. ¡En fin, es lo que tiene el "a vista"! 

La R1 como todas las que encontraremos en esta vía tiene parabolt y anilla para rapelar.  

Desde la R1: Angel finalizando el largo

Ojo a la salida, ya que uno va con "chip" de deportiva por estar chapando una línea de parabolts y no dejas de estar en una zona de carácter alpino: Hay bloques que se mueven. También, importante llevar al segundo tenso porque en caso de caída los bordes son algo afilados. 

...

Al segundo largo (6b) el grado se le da la salida: Una salida a bloque con unas regletillas para salir a una placa sin absolutamente nada que agarrar hasta que no subas mucho los pies. En mi caso lo resolví con una "bicicleta", y eso que no soy yo de usar ese tipo de recursos técnicos "de rocódromo" :P 

Ya superado el paso. Para ser "sólo 6b" bastante cabrón por lo bloquero que es, pero se sale rápido.

Posteriormente relaja bastante la escalada, aunque queda una placa para llegar a reu sencilla pero algo fina de nuevo. Y muy disfrutona. 

L2...

..y su disfrutona placa para llegar a la reu.

Así se ve desde arriba.


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El tercer largo es la joya de la corona. Da el nombre a la vía en cuanto a que está lleno de gotas de agua afiladas como "dientes de caimán". Un 6b+ de continuidad que a mí se me atragantó por no saber navegarlo bien: Parece Riglos, tienes que navegar a izquierda y derecha para buscar el paso para superar cada panza. La verdad es una gozada, es un mar de gotas de agua y picos de roca erosionados que parecen un rocódromo. 

Comienzo más menos sencillo...

...pero que rápidamente se pone "interesante"

Un paso en concreto me tuvo sin saber a donde ir, porque parecía que tenías que subirte por la izquierda pero luego salías a una placa totalmente lisa que me hizo pensar que entonces igual era por la derecha...y claro, mientras los brazos se van hinchando y hay que colgarse.

Mirada al valle: se aprecia el parabolt de una vía vecina 

Por si no estuviese escalando ya suficientemente mal, en los últimos pasos para llegar a reu las punteras de los gatos que ya estaban dando señales de que estaban jodidos me acaban por resbalar totalmente , así que tocó vuelo inesperado (y por tanto colgarse otra vez). Por suerte, previsor de que ello ocurriría llevaba otro par de gatos en la mochila (muy básicos y de punta muy ancha eso sí, pero mejor que algo que patina tanto...)

En cualquier caso, llego arriba . ¡Lo de no encadenar ya será excusa para disfrutar otro día de este largazo!

El largo es precioso: por ello, coso a Angel a fotos jeje :) Él sí, pudo encadenarlo bien

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Tirando de gotitas afiladas...

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...y hasta la reunión!

En el cuarto largo tenemos que cambiar ya de chip: Se acabaron las líneas de parabolts . Para ser "sólo 6a" ojo que el primer desplome es a bloque y hay que leerlo bien. Eso sí, el paso está protegido con parabolt y en el resto del largo con el que empezamos con el royo clásica la escalada relaja muchísimo y apenas es un IV+ o algo así. En cuanto al paso de salida, si no ves como hacerlo y quieres superarlo rápido comentar que es fácilmente acerable. Eso hizo el compa de hecho :P 

Superado el paso del L4: Hora de utilizar al fin los seguros flotantes!

El quinto largo está graduado como 6a+. Un parabolt guía hacia donde hay que ir desde la reunión. En mi caso me metí demasiado a la derecha al principio y para chapar el parabolt tuve que hacer una pequeña travesía algo expuesta. Tras el parabolt, superas un techillo con la ayuda de un agujero para llegar a buen canto pero que queda algo arriba y sales a otra especie de diedro donde chapas un clavo desde el cual tienes unos cuantos metros con tendencia a derechas que aun más o menos faciles exigen escalar fino y técnico sin posibilidad alguna de protección. "Para qué llevo la cuerda?" :P . Luego ya sales a terreno protegible a cañón pero que tumba hasta ser casi una mera trepada...

Superado el mini-techo del L5

La R5 está compuesta de parabolt con anilla y un clavo. El sexto largo es un bonito pero corto 6b que la verdad no es nada evidente. Tienes que salir recto, dejando a la izquierda un arbolito algo seco, y tras proteger con piezas pequeñas en la fisurilla que queda a la izquierda, montarse hacia la repisa de la derecha donde se verá aparecer un cordino lazado a una roca pinchuda. Desde ahí, ya se ve evidente la fisura a superar en bavaresa, por la que llegaremos a un paso a bloque algo rarete "de equilibrio" (el que da el grado al largo diríamos) para salir del muro y dar vista a la última reu.

 Vista lateral comenzando el L6

La fisura/bavaresa aunque cortita es muy muy guapa...protegible a cañón además

Aunque desde la reu no se ve, donde está Angel empieza la fisura en bavaresa 

Desde la sexta reunión debemos seguir ascendiendo entre bloques (OJO con los que pueden estar sueltos) por terreno de I+/II (En el croquis pone terreno de III pero está bastante más tumbado...) para llegar definitivamente a la parte alta de Ranero (que no a la cumbre)

Contentos de que nos haya aguantado el tiempo y hayamos podido apuntarnos esta vía en Ranero (la primera vez para Angel y sexta vía para mí), solo nos queda cruzar el karst para emprender el descenso hacia Pozalagua . Doy unas indicaciones de este descenso en la entrada de cuando hicimos la "Maiatzak"

Ya en el PR

Y por él rápidamente llegamos a divisar el valle al que tenemos que bajar de nuevo. Merece la pena por cierto bajar campo a través donde los hitos dan mucha vuelta: así se conecta con una traza más ancha que nos baja muy cómodamente al coche. 

Nos vamos a casa pues con una vía muy guapa en el bolsillo. Aunque no ha sido nuestro mejor día escalando, hemos disfrutado igualmente de un viote. Personalmente, aunque lo que más tenía era ganas de cacharrear, los que más me han gustado han sido los primeros largos porque la roca por la que transcurren es brutal y muy estética. La única pega que le saco a la vía es de hecho que la sección superior de clásica creía tendría algo más de ambiente de tapia vertical, siendo sin embargo que si bien discurre por muros muy interesantes y con pasos muy elegantes, están muy interrumpidos por repisas continuas que excluyen de poder disfrutar de ambiente vertical. 

Gautxori, Haizea, Durduz, Magia de Ikur...nos esperan. ¡No creo que tardemos mucho en volver a Ranero, porque merecer merece y mucho! :)

Agur!!